以小見大 微距攝影技巧詳細教程
- 杭州寫字樓網
- 2008/6/30 14:54:16
微距攝影又叫做近距攝影，微距攝影的目的是力求將主體的細節纖毫畢現的表現出來，把細微的部分巨細無遺的呈現在眼前。在微距攝影中，有一個名詞是必須要認識的，它就是放大率(Magnificatlon)。因為微距攝影其實就即如放大攝影，故放大率直接影響著微距拍攝的效果。由于放大率是由菲林表面所得的影像和實物主體大小的比例來定義，故此放大率是以一個比例來表達。由于這緣故，放大率又稱為「影像比例」。為了拍出更好的微距作品，下面幾個建議可以供大家參考：
(1)克服風的影響：
微距攝影最大的敵人莫過于風。拍微距的時候你會驚異地發現，即使所謂無風的天氣也不是那么平靜，詭異的空氣波動總是在你按動快門的那一刻出現。有時候你用皮膚無法感受到的小風卻可以在取景器中真切地看到。而就這一點點小風就可以把你的驚世杰作變成平庸的照片。
克服風的影響并不是一件容易的事，可以說幾乎沒有完全有效的辦法。首先，盡量選擇正確的天氣和時間進行拍攝。如果正好趕上刮好幾級的大風，最好還是趁早收拾收拾回家吧。一般來說，一天當中風速最小的時間段是在清晨，太陽出來之前效果最好。太陽升起后，即使沒有風，空氣受熱后也會在小區域內產生氣流。傍晚是一天當中第二個最好的時機，風速一般也不大，但是不如早晨效果好。清晨和傍晚還是拍攝昆蟲的最佳時機，因為昆蟲需要太陽的熱量保持能量，早晚時分它們的活動能力比較弱，有利于拍攝。
除了選擇正確的時機，還可以通過一些小附件來減小風的影響，比如Wimberley公司生產的Plamp(Plant Clamp)。簡單地說這個附件就是一個用塑料制成的短臂，一端有特殊設計的夾子用于固定被攝物，另一端可以固定在三腳架或者其它固定物上。短臂的方向可以任意調解。使用這類附件的時候一定要注意，在連接好夾子和三腳架后，不要隨意移動三腳架，否則會拉壞連在一起的被攝物。在有微風的情況下，Plamp的作用比較明顯，特別是對于高莖的植物或者棲息在上面的昆蟲。Plamp通常可以讓拍攝者降低1-2檔快門速度，這樣就可以使用更小的光圈以獲得足夠的景深。
除此之外以前還看到過有人介紹：利用自制的半透明塑料帳篷把整個布景遮起來，拍攝者和設備都在帳內操作，估計效果應該不錯，不過沒幾個人愿意費那么大的周折，更何況拍攝一些特定的題材也并不適合。
其實克服風的影響最有效的辦法是等待，按照我的經驗，一般的小風總會有瞬間寧靜的時候，只要有足夠的耐心總能找到恰當的時刻按動快門。正巧，前幾天翻看John Shaw’s Closeups in Nature，作者在其中一張片子的題注里提到，他在Texas拍攝時便有自稱攝影師的路人勸說他：Texas永遠沒有風停的時刻，所以拍攝微距應該在正午進行，并使用較快的速度。
還有一個解決辦法是使用連拍功能，前面說過，微風總會有瞬間的寧靜的時刻，同樣道理，它們也會在瞬間毫無征兆地來臨。連拍通常能夠保證一個系列里至少有一張是滿意的。我知道你肯定會心疼膠片，不過如果你象我這樣每次花半個小時擺好一個姿勢然后再拍攝，大概就不太在乎幾張膠片了更何況，保留一些拷貝可以用于出版、投稿等等，原始的幻燈片效果遠好于復制品和打印片。
(2)正確選擇焦平面：
我們都知道微距攝影的景深非常小，無論鏡頭焦距是多大，在1:2的放大倍率下，f22對應的景深大約只有6mm;而1:1時f22對應的景深只有2mm。所以在拍攝時應該盡量仔細選擇焦平面的位置，把需要表現的細節盡量放在一個平面內，并使這個平面與膠片平面(相機后背)平行――請注意“焦平面”和“膠平面”的區別。比較簡單的情況，比如拍攝蝴蝶，如果蝴蝶的翅膀是并在背上的，那么最保險的辦法是把機背調整至與翅面平行，這種情況下即使f8、甚至f5.6的光圈也可以擁有足夠的景深(視具體放大倍率而定)。
焦平面的選擇實際上應該是拍攝過程中耗時最多的一個過程，經過精心的選擇，圖片的質量可以得到明顯的提高。當然，焦平面的選擇也沒有什么一定之規，蝴蝶也可以從頭部正面、側面、甚至尾部拍攝，這里的準則是：一定要把你要表現內容盡量放在一個平面內，拍攝時要做到心中有數，哪些東西在膠片上是清楚的，哪些不是。有景深預測功能的機身這時候就發揮用處了，雖然預測的效果不見得完全準確，但是至少能給你一個參考。
(3)拍攝昆蟲時，盡量把頭部和眼睛的細節特征表現出來：
(4)控制光線的方向和質量：
前面提到過，拍攝微距應該盡量避免很“硬”的陽光直射，一方面反轉片的寬容度比較小，較強的太陽光容易產生高反差，超出寬容度的范圍，應該有的細節都被抹掉了。另一方面，直射光容易在光滑表面產生強反光，局部的高光不但沒有細節，而且容易產生刺眼的感覺，破壞片子的整體效果。所以在拍攝微距時應該采用各種辦法控制光的質量。比較之下，散射光能夠產生最好的效果，使整個畫面被均勻照亮。
在直射陽光下，可以使用柔光板或者傘進行散射，對于微距來說并不需要很大的遮擋面積，一塊很小的柔光板就足夠了，攜帶起來也很方便。大多數微距攝影是在多云的天氣或者樹蔭下進行的。這種情況下，一塊琥珀濾鏡(81系列)可以幫助過濾掉那種不討人喜歡的藍灰色調，使紅色調的東西更鮮艷。
在拍攝具有光滑表面的物體時，比如甲蟲，或者表面有蠟質的植物，如杜鵑、夾竹桃等，要小心使用閃光燈，因為閃光很容易產生局部高光。最好將閃光燈的補償指數減小2-3檔，并注意閃光入射的角度。
很多情況下，被攝物背光一面的細節不容易表現出來，甚至會產生討厭的陰影，這時候可以在相應的位置用反光板補光，不僅可以點亮局部，而且還可以通過選擇反光板的類型來改變局部的色調。我個人比較喜歡使用金色或者金銀混色的反光板，因為暖色調的東西總是比較討人喜歡的。這點對于經常在清晨林蔭下拍攝的朋友也許比較有幫助。
所謂“一分耕耘一分收獲”，當你在欣賞和羨慕他人的精美作品的同時，是否想到在照片背后作者所付出的努力呢?拍攝微距更是如此，我們花費的時間和得到的結果是成正比的，前期工作越是細致，得到的結果就越是理想。希望這篇文章對喜愛微距攝影的朋友能夠有所幫助。衷心希望大家能拍出更多更好的微距作品。
和拍攝人像一樣，如果主體的眼睛沒有合焦，整張片子就顯得缺少了神采。不過要使昆蟲的復眼清晰也不是一件非常容易的事情。首先，不是所有的人都能快速準確地判斷出昆蟲的眼睛在什么地方。大家不用笑，這個是事實，有些情況下，甚至可能頭尾的方向都會搞錯。擁有一定的自然生物知識是拍攝好生態照片的保證，相比一些西方國家，我們這方面做得不是很好。其次，昆蟲的復眼大多不是簡單的平面結構，而成球形、腎形等等，在景深已經非常小的情況下，把這種立體結構表現清楚并不容易。昆蟲的復眼一般也并不在身體的軸線上，所以如何選擇焦平面的確很頭疼。以蝗蟲為例，如果從側面拍攝，焦平面應該選擇在凸出復眼的最高點和身體軸線之間的位置，這樣可以充分利用前、后景深的空間，使得盡量多的細節落在景深內。這個小技巧需要實際練習才能掌握。
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